Clubleben

Dank der sachkundigen Führung von Herrn Markus Schroer, der seit 30 Jahren als Steinmetz der Kölner Dombauhütte angehört, war es für die Reisegruppe des Oxford-Club ein Erlebnis der besonderen Art die über 600 jährige Baugeschichte des Kölner Doms aus einer etwas anderen Perspektive zu erfahren.

Vergleichbar einem Liebhaber der für sein edles Blech eine Garage baut, gehen die Ursprünge des Kölner Doms darauf zurück, dass am 23. Juli 1164 der Kölner Erzbischof Rainald von Dassel die Reliquien der Heiligen Drei Könige von Mailand nach Köln brachte. Diese Reliquien führten um 1225 zu dem Plan, einen neuen Dom zu bauen, so wurde am 15. August 1248 nach einem Plan des Dombaumeisters Gerhard von Rile begonnen.

Bauphasen

Herr Schroer macht einen kurzen geschichtlichen Exkurs über die Entstehung dieses gigantischen Gebäudes, bevor wir mit dem Baufahrstuhl knapp 50 m nach oben befördert wurden.

In der Entstehungsgeschichte spricht man von zwei Phasen,

Ersten Bauperiode
Mit der Fertigstellung und Weihe des Chors erfolgte am 27. September 1322, die Überführung der Reliquien der Heiligen Drei Könige. 1410 erreichte der Südturm das zweite Geschoss, bald darauf konnte die erste Glocke im hölzernen Glockenstuhl aufgehängt werden. Gegen Ende des 15. Jahrhunderts ließ die Bauintensität dann zunehmend nach. Seit 1510 wurden die Arbeiten am Dom nach und nach eingestellt, die letzte Baunachricht stammt von 1528. Die herrschende Meinung sieht bereits für die Zeit nach 1530 einen weitgehenden Baustopp, auch wenn noch Geld für Ausstattung und Reparaturen geflossen ist.

Als Gründe für die Einstellung nimmt man veränderte ästhetische Vorstellungen, vor allem aber auch durch die Reformation nachlassenden Ablasshandel und geringere Pilgerzahlen an, was wiederum zu finanziellen Problemen führte.

So bestimmte über 300 Jahre hinweg der unfertige Kölner Dom die Silhouette der Stadt.

Zweite Bauperiode
Um die Wende zum 19. Jahrhundert lenkten Romantiker in ihrer Begeisterung für das Mittelalter das öffentliche Interesse erneut auf den unvollendeten Dombau, der zudem als Symbol für die deutsche Einheit in der sich verstärkenden Nationalbewegung Bedeutung erhielt. Neben anderen waren Joseph Görres und Sulpiz Boisserée die treibenden Kräfte für die Vollendung, so dass am 4. September 1842 durch den preußischen-protestantischen König Friedrich Wilhelm IV. und den Koadjutor und späteren Erzbischof Johannes von Geissel der Grundstein für den Weiterbau des Kölner Doms gelegt werden konnte.

1880 wurde der Dom nach über 600 Jahren vollendet, getreu den Plänen der Kölner Dombaumeister des Mittelalters und dem erhaltenen Fassadenplan aus der Zeit um 1280. Allerdings sind die Fassaden des Querhauses eine Schöpfung des 19. Jahrhunderts, da hiervon keine mittelalterlichen Pläne vorlagen.

Die insgesamt verbaute Steinmasse betrug ungefähr 300.000 t.

Größte Stahlkonstruktion seiner Zeit
In beeindruckender Weise erläuterte und führte uns Herr Schroer über das solide gebaute Hohe Dach des Mittelschiffes, quasi dem Speicher des Kölner Doms.

Bis der Eiffelturm 1889 zur Weltausstellung gebaut wurde, war das Dach des Kölner Doms die größte Stahlkonstruktion der Welt. Er wurde 1860 über den Gewölben von Lang- und Querhaus errichtet und trägt bis heute das schwere Bleidach des Doms.

Das Ende des Dombaus wurde am 15. Oktober 1880 mit einem Fest gefeiert, das Wilhelm I. als Mittel zur öffentlichen Repräsentation und als identitätsstiftendes Element des neun Jahre zuvor gegründeten Reiches nutzte.

Gemessen den heutigen Baukosten bezifferte Herr Schroer die Kosten der zweiten Bauphase, mit weit über 1.000.000.000 Euro.

Erhaltung

Nach Fertigstellung des Bauwerks wurde die eigens gegründete Dombauhütte dann geschlossen, doch 10 Jahre später musste sie ihren Betrieb wieder aufnehmen. Die witterungsbedingte Erosion gefördert durch den Beginn der Industrialisierung und den damit verbundenen Umwelteinflüssen machte dies erforderlich.

Hinzu kamen Kriege die dem Gebäude große Schäden zufügten, besonders während des Zweiten Weltkrieges wurde der Dom unter anderem durch 70 Bombentreffer, welche glücklicherweise von Mitarbeitern, die in und auf dem Dom postiert waren, sofort gelöscht werden konnten.

Die sogenannte 20 m hohe und mit 27.500 Ziegelsteinen aufgefüllte Kölner Domplombe, -verursacht durch eine Fliegerbombe -, schützte jahrzehntelang den Nordturm vor dem Zusammenbruch. Diese wurde anlässlich des Weltjugendtag 2005 wieder hergerichtet.

Heutzutage sorgen vor allem Umwelteinflüsse für die Beschädigung des Doms. Saurer Regen zerfrisst den Stein und Abgase färben ihn dunkel. Deswegen kämpfen die Dombaumeister schon seit Jahrzehnten gegen den stetigen Zerfall durch massenhaftes Ersetzen von Verzierungen. Diese Besonderheiten sind von unten natürlich nicht erkennbar. Heute werden nur noch Standard-Kreuzblumen und andere Ornamente eingesetzt. So werden die steinernen Zeitzeugen nach und nach für immer vom Kölner Dom verschwinden.

Gemäß der Tradition der mittelalterlichen Dombauhütte sind heutzutage viele Mitarbeiter verschiedener Gewerke an der Erhaltung beteiligt. Die größte Gruppe der ca. 60 Mitarbeiter bilden die Steinmetze und Bildhauer, denn die Erneuerung des verwitterten Steinwerks ist die Hauptaufgabe der Dombauhütte. Hinzu kommen Dachdecker, Gerüstbauer, Schreiner, Maler, Elektriker sowie ein Schlosser und ein Schmied. Mit der Konservierung und Restaurierung der reichen Bestände an historischen Glasmalereien des Domes sind zehn Glasrestauratoren, Glasmaler und Kunstglaser befasst. Die Pflege und Instandsetzung aller Werke der Schatzkunst sind Aufgabe einer Goldschmiedin und eines Silberschmieds.

Mit interessanten historischen wie technischen Fakten über die 11 läutbaren Glocken, besonders der St. Petersglocke, die von den Kölnern liebevoll als „Decke Pitter“ bezeichnet wird, die mit rund 24.000 kg größte freischwingende Kirchenglocke der Welt erweckte Herr Schroer die Neugier für eine weitere mögliche Führung für die Reisegruppe des Oxford Clubs.

Da in der jüngsten Vergangenheit so manches Gebäude in Köln plötzlich verschwunden ist, sollten wir diesen Gedanken möglichst bald aufgreifen, bevor……

Peter Backes

Am Donnerstag, dem 10. September fing es damit an, dass der bestellte Bus für die Fahrt zum Flughafen Düsseldorf lange auf sich

warten ließ, wir dann in einen Stau gerieten, unser Flugzeug wegen des starken Luftverkehrs erst mit einer Stunde Verzögerung starten durfte und Frau Daufeldt in Dublin unseren Fahrer erst nach einigem Suchen auftreiben konnte. Eines seiner ersten Worte: „You do have a busy schedule!“

anach lief alles wie geölt, was bei Frau Daufeldts Reiseleitung auch nicht anders zu erwarten war. Von Dublin aus ging die Fahrt gen Süden zu dem nach Einbruch der Dunkelheit erreichten Waterford, den Älteren noch bekannt durch seine Kristallerzeugnisse.

equemer Bus, schmale aber gute Straßen, blauer Himmel über grünem Land vor dunklen Bergen, viel gelbes Gebüsch von immer noch blühendem Ginster. Auffallend viel Aufforstungen, durchweg schnell wachsende Koniferen. Anders als in England Entfernungsangaben in km und Schrifttafeln auch in Französisch und Deutsch „Achtung. Links fahren!“. In den Ortschaften aus Anlass der bevorstehenden Volksbefragung Werbeplakate für oder gegen den EU-Reformvertrag von Lissabon; wenn der Eindruck nicht täuscht, mehr dafür als dagegen.

nterwegs Bummel durch die weitläufigen und vor dem massigen Schloss terrassenartig angelegten Gärten von Powerscourt (intakt) und Führung durch die Überreste der Kevin’schen Klostergründung Glendalough. Unsere fröhliche Führerin, wegen ihrer Sprachkenntnisse eigens auf uns angesetzt, unterhält uns in fließendem entzückend fehlerhaften Deutsch mit englischer Aussprache. Glücklich schweift ihr Blick über die verfallenen Gebäude. „Glendalough in Abendsonne! Ein Bild das ich habe nicht gesehen in der ganze Sommer“. Besonders bewundernswert der gut erhaltene 33 m hohe Rundturm, einer von vielen auf der Insel, von einigen Fachleuten als Fluchtburgen und von anderen als Glockentürme gedeutet. Telefonisch durch Frau Daufeldt vorgewarnt, kann man uns im Days Hotel in Waterford trotz der unvorhergesehen späten Stunde noch ein sehr willkommenes Abendessen servieren.

m Freitag bringt uns unser Fahrer mit dem irischsten aller Vornamen, Pat, zunächst der Küste entlang, in die Nähe von Roscarberry zu einer Mittagspause und der Besichtigung des prähistorischen Steinkreises von Drombeg. Auch nicht ganz ohne historisches Interesse: der Ford-Wagen Modell T auf dem Marktplatz von Balinasarty (nördlich Clonakilty), aufgestellt zur Erinnerung der aus dieser Gegend stammenden Vorfahren des großen Henry. Aber uns fehlt die Zeit für mehr als eine Blickwendung im Vorüberfahren.

it Kurswechsel nach Norden lassen wir das flache Küstenland hinter uns: bergauf und bergab, hart vorbei an beängstigenden Abgründen auf der einen und aufragenden Wänden auf der anderen Seite, durch drei aus dem gewachsenen Fels gesprengte unverkleidete einspurige Tunnel, über Flüsse, die in tausend kleinen Sturzbächen durch chaotisches Gestein ihren Weg suchen, dann aber entlang breit geschwungener Täler gesprenkelt mit den hellen Punkten der weidenden Schafe und vereinzelten Gehöften. Auf den engen Straßen und in unübersichtlichen Kurven leistet Pat Sensationelles, was ihm immer wieder mit erleichtertem Beifall gedankt wird. Da erscheint uns Killarney fast wie der rettende Hafen.

rei Nächte in den Betten des Lake Hotels sind zwei volle Tage für Unternehmungen. Am ersten der beiden Besuch des nahen Muckross House, einem Herrenhaus relativ jungen Alters, das sich für den Chronisten gegen andere ähnlicher Art nur durch zwei Besonderheiten unterscheidet. Der damalige Besitzer hatte sechs Jahre Zeit, das Haus auf den Besuch von Queen Victoria vorzubereiten, der dann ganze zwei Tage dauerte. Und der derzeitige Besitzer, wohnhaft in Monte Carlo, besucht Muckross House regelmäßig einmal im Jahr – um im Hotel zu wohnen.

m Nachmittag Fahrt nach Dingle, einem Ort an der Nordküste der gleichnamigen Bucht, der genauso ist, wie sein Name erwarten lässt: klein und freundlich – aber heute überquellend von Touristen, die weniger zum Beobachten der Delfine als aus Anlass eines Marthonlaufs angereist sind. Nur mit Mühe finden wir ein ruhiges Restaurant und preisen unser Glück, als andere von dem überforderten Personal in überfüllten Häusern berichten. Aber im Verlauf eines ruhigen Abends in der gepflegten Atmosphäre des Lake Hotels ist auch für unsere Pechvögel die Welt bald wieder in Ordnung.

en nächsten Tag, den Tag des Herrn, begehen 0,67 Prozent unserer Reisegruppe mit der 10 Uhr-Messe in der Kirche der Franziskaner. Statt der mit Spannung erwarteten Predigt wird ein Hirtenbrief mit Werbung für das Diakonamt verlesen. Und auf den Gesang in dem gut besuchten Gotteshaus haben sie sich vergeblich gefreut.

ber eine lange Fahrt bringt fast alle dreißig Teilnehmer der Gruppe über Limerick zu dem mit Recht viel gerühmten und durch befestigte Wege für den einträglichen Tourismus erschlossenen Klippen von Moher. 200 m hoch im Seewind am Rande der schroffen Felswand stehend hatten wir einen weiten Blick, der bei klarer Sicht bis zu den Aran Inseln reichen soll.

ann wieder zurück in Richtung Limerick. Bei einbrechender Dunkelheit Eintreffen in Bunratty Castle und Eintauchen in ein mittelalterliches Ambiente mit Harfenklängen, Bardengesang, Suppe aus dem Napf zu schlürfen und Hauptgericht mit Rippchen und nichts als einem scharfen Messer als Besteck, mit routinierter Bedienung in zeitgerechter Gewandung und der überzeugenden Darstellung eines fürstlichen Gastgebers, der mit raumfüllendem Tenor ganz ohne Elektronik einige hundert Gäste zu hingerissenen Zuhörern macht.

m Montag ist Dublin das Etappenziel, nur zu schaffen durch die Autobahn, die es hier auch gibt. Aber vorher ist es „a long way to Tipperary“ und noch an Tipperary vorbei nach Cashel mit dem Hügel gleichen Namens, hier „Rock“ genannt, und den immer noch imponierenden Überresten der Burg der Könige von Munster und einer einst hochragenden Kathedrale aus dem 12. Jahrhundert. Selbst mit Benutzung der Autobahn erreichen wir Dublin und das Clarion Hotel erst gegen 20 Uhr. Hier schlägt für den immer hilfsbereiten Pat die Abschiedsstunde, aber der ihm gewidmete Limerick lässt Nostalgie gar nicht erst aufkommen.

ie meisten von uns sind zum ersten Mal in Dublin. Bei der Stadtrundfahrt am Dienstag nehmen sie die Hinweise der deutsch-irischen Führerin begierig auf. Das Trinity College mit dem Book of Kelts und anderen bibliohistorischen Schätzen ist ein Höhepunkt der Reise und das Writers’ Museum eine Offenbarung für die Verehrer von O. Wilde, W. B. Yeats, J. Joyce oder G.B. Shaw. Die Sehenswürdigkeiten der Stadt, ihre Kulturgeschichte und ihr eigenes, eben doch nicht englisches Fluidum lassen den Wunsch keimen, einmal mehr Zeit für sie zu haben als die auch am Mittwoch noch verbleibenden Stunden bis zum Abflug am späten Nachmittag.

m Bus von Düsseldorf nach Bonn blieb es auch der nimmermüden Frau Daufeldt nicht erspart, sich eine ihr gewidmete Limerick-Imitation anhören zu müssen. Aber sie tat es „like the good sport she is“ und versicherte glaubhaft, die Reise ebenso genossen zu haben wie wir alle.

J.D.